Какой стороной нужно укладывать пароизоляцию к утеплителю и для чего она нужна



Как укладывать пароизоляцию


В независимости от того, где именно вы будете выполнять изоляционные работы, нужно произвести ряд мероприятий по подготовке, а также соблюдать следующие рекомендации:

  • Просушить все поверхности, если есть грибок или плесень, нужно от него избавиться, для этого можно использовать хлор или приобрести в строительном магазине специальные растворы.
  • Определите сторону крепления мембраны, поскольку лишь одна из ее сторон пропускает пар.
  • Если производится установка снаружи, в подобном случае нужно в мастику добавить антифриз.
  • Недопустимо оставлять разрывы, нахлест (стыковка листов), должен быть не менее 14 см.
  • Недопустим монтаж влажного материала.
  • Необходимо обеспечить максимально плотное прилегание к соседнему материалу.
  • Работать нужно в отапливаемом помещении. Если на улице идет дождь, не рекомендуется выполнять подобную работу.
  • Если утепление стен или других поверхностей выполняется в зимний период, тогда после транспортировки материал должен отстояться при комнатной температуре не менее 24 часов.

Изоляционный лист нужно монтировать внахлест, а поверху стыка надо наклеить скотч, он позволяет достигнуть максимальной изоляции.

Иногда даже опытные строители не уверены, какой стороной нужно укладывать пароизоляцию к утеплителю, ниже приведены некоторые подсказки:

  • В случае, если стороны имеют разный цвет, тогда та сторона, которая светлее клеится к утеплителю.
  • Более шероховатая поверхность — это наружный элемент, тогда, как гладкую сторону нужно прикладывать к утеплительному слою.

Однако, и по сегодняшний день не все понимают, для чего нужна пароизоляция, попробуем вкратце разобраться в ее функциях:

  • Способна увеличивать срок эксплуатации кровельных материалов.
  • Препятствует появлению грибков, плесени.
  • Сохраняет тепло в помещении.

Попробуем более подробно разобраться, как крепится подобный материал на различных плоскостях.

На стену

Рассмотрим более детально, как класть на стену пароизоляцию.  Правильно использовать подобный защитный барьер лишь в тех случаях, если вы использовали минеральный утеплительный материал. Существует единое правило какой стороной кладется пароизоляция, гладкая сторона должна прилегать к утеплителю, а неровная находится со стороны помещения.

Это выполняется в следующей последовательности:

  • Разместите ее правильной стороной и закрепите на каркасе обрешетки.
  • В месте крепления появятся небольшие отверстия, проклейте их, а также места стыков.
  • Затем монтируются обрешетки, обратите внимание на его сечения, это важный момент для обеспечения циркуляции воздуха.
  • Приступайте к обшивке стен гипсокартоном, или другим выбранным облицовочным материалом.

На потолок


Подобный вид работ  требует особый подход, рассмотрим, как монтировать изолирующий утеплитель на потолок более детально. Первый этап, это установка специального каркаса из профилей. Может использоваться деревянный брус или металлический профиль (легок в эксплуатации).

Для того, чтобы не было дырок между потолком и стеной захватите немного стены. А дальше все выполняется в точности так же, как описано выше. Определите правильную сторону, закрепите, изолируйте места крепления.

На кровлю (крышу)


Целесообразно делать только в том случае, если выполняют изоляцию с двух сторон, то есть и на крыше, поскольку из-за разницы температур будет скапливаться конденсат. Для изоляции на кровле часто используется фольгированная пароизоляция, также ее можно использовать и для утепление пола, под вагонку.

Швы рекомендуется стыковать на кровле при помощи бутиловой  двухсторонней ленты, ее применение очень облегчает и ускоряет процесс, стыковку с окнами все же лучше дополнительно уплотнить скотчем. Ну а затем поверх набивается брус и выполняют дальнейшую отделку.

Виды мембран


До недавнего времени было принято использовать вместо этого материала рубероид или пергамин. Однако, развитие не стоит на месте, и на рынок пришли современные материалы, более долговечные и легкие в креплении, такие как Оптима, паробарьер, Евровент и другие.

К ним относятся:

  • Пленка, (полиэтиленовая или полипропиленовая), это доступный по цене материал, который не пропускает и препятствует скоплению конденсата. Пожалуй, это наиболее часто используемый материал.
  • Алюминиевая пленка, помимо способности удерживать влагу обладает и теплоотражающими характеристиками, отлично подходит к помещениям с высоким уровнем влажности, а также на балконах, мансардах. Дает возможность экономить средства на дополнительном слое теплоизоляции.
  • Мембранная пленка, в зависимости от своего типа, способна пропускать различное количество жидкости, оно колеблется в значениях: псевдодиффузного вида за сутки не более 250 грамм на метр2; диффузного от 250-1000 грамм на метр2; супердиффузные превышает 1000 грамм на метр2. Наиболее дорогостоящий материал, имеет больший срок службы по сравнению с вышепредставленными.
  • Битумная мастика, способна пропускать воздух и удерживать влагу. На рынке представлен в виде рулонов и листов.
  • Жидкая резина. Имеет вид эмульсии на водной основе, легко наносить на различные поверхности, обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками.

С какой стороны нужно монтировать пароизоляцию


Для того, чтобы понять, как определить сторону пароизоляции, необходимо понимать ее назначение. Далеко не все мастера, которые берутся за подобные работы, понимают, как установить все правильно, чтобы это в дальнейшем помогло вам сэкономить на тепле, и в помещении было сухо.

Она не дает влаге из помещения проникнуть в теплоизоляционный слой, служит барьером между температурой в помещении и окружающей средой. При проникновении влаги в теплоизоляцию станет развиваться грибок и плесень.

Для утепления фасада здания пленку можно установить со стороны улицы. Для кровельных работ используются антиконденсатные пленки, укладываются они на минеральную вату. Когда крыша не утепляется, пленку прокладывают под стропилами снизу, это позволяет удерживать температурный режим. И, наконец, при утеплении стен в жилом помещении она крепится к утеплителю.

Проклейка стыков


Рассмотрим, как выполнить правильно проклейку и утепление стыков и попробуем разобраться в материалах, представленных на рынке:

  • Алюминиевая лента для соединений.Очень тонкий материал 30 микрометров, шириной порядка 8 см. Подходит не для всех видов работ, не рекомендуется для использования в отрицательных температурах.
  • Армированная лента. Более прочная, чем алюминиевая, подходит для работ в банях, саунах, очень прочная.
  • Полипропиленовый скотч. Его достоинство, это низкая цена, однако он имеет низкую прочность и не подходит для помещений с высокой температурой.
  • Бутилкаучуковая двухсторонняя лента. Отличный материал для подобных работ, обладает высокой клейкостью, устойчив к перепаду температур, долговечен.

При выборе материала обратите внимание на следующие показатели: материал должен быть устойчив к ультрафиолету и перепаду температур, материал должен быть влагоустойчивым, должен иметь длительный срок службы.

Перед наклейкой материала на поверхность ее нужно обезжирить и удалить остатки пыли, это даст большую цепкость. Не следует клеить непосредственно к краю сделайте отступ в 2-4 см. И для обеспечения сокращения потери тепла в мансардных помещениях на окнах выполните двойную герметизацию. Для этого на обработанный шов сверху наклейте дополнительный слой скотча.

Когда нужен вентзазор?

При утеплительных работах у вас может возникнуть вопрос о том, нужен ли зазор? Однозначно ответ да, если у вас стены сделаны из паропроницаемого материала, поскольку жидкость из комнаты будет проникать сквозь стену и увлажнять утеплитель, при этом он будет терять свои характеристики. Однако, если ваши стены выполнены из влагонепроницаемого материала (бетона) вы можете вполне обойтись без вентзазора.

Итак, как ставить вентзазор, а точнее как его рассчитать? Учитывается ряд факторов, а именно сопротивление теплопередачи, существует следующая формула вычисления:

Р1=(Т-Т1)/Г, где

Р1- это данные взятые из СНиП 11, 379.

Т,Т1- температура воздуха при входе и соответственно выходе.

Г- плотность проникающего тепла, Вт на м2.