Фирма и модель оборудования:
котел Бош 6000
Татьяна:
После года нормальной работы в котле стало падать давление. Сливали воду из расширительного бачка, прокачивали, затем накачивали 0,8 атм, заливали воду. Все по инструкции. Ровно сутки и давление падает на красное. Течи из системы нигде нет. Хотели поменять ниппель (хоть он и не подтравливает) не получается. Что делать — не знаем.
Ответ:
Сливать воду из системы для этого совершенно не обязательно. Как проверить и настроить РБ:
- Отключается котёл, далее открывается ниппель сверху РБ, если пошла вода то бак под замену, если воздух или ничего то дальше закрываются краны под котлом и открывается сливной кран котла через который из котла сливается вода.
- Вода слилась подключаем насос с манометром к ниппелю и накачивается давление указанное в паспорте на котёл. Допустимо 0,5 бар.
- Накачивается несколько раз, так как при накачивании каждый раз выходит некоторое количество воды из слива и давление падает.
- Накачиваете пока давление перестаёт падать на манометре и вода не течёт.
- Дальше закручиваете колпачок, открываете краны и добавляете воду в систему.
- Запускаете котёл.
Если у вас алюминиевые радиаторы, возможно «газование» алюминия и вывод газа из системы автовоздушником котла. В этом случае придётся подождать 1-2 отопительных сезона, пока поверхность алюминия не покроется оксидной плёнкой и перестанет «газовать».
Возможно у Вас — «подкипают» ТЭНы в котле — отсюда воздух в группе постоянно появляется. «Подкипание» — приводит к выходу из строя ТЭНа (локальный перегрев, эрозия стенки и т.д.). причиной «подкипания» , скорее всего, является плохая циркуляция теплоносителя в системе отопления, и (или) неправильная гидравлическая схема котла — с плохим «омыванием» ТЭНа теплоносителем. Вам нужно проверить соответствие характеристик котлового насоса (он установлен вообще?) сопротивлению «перекачиваемого контура» и мощности котла. Если с этим в се в порядке — менять конструкцию самого котла.
Основные причины падения напора в системе – это:
- Разгерметизация элементов разводки – труб и радиаторов. В данном случае система теряет теплоноситель и давление.
- Поломка в расширительном баке, который больше не может работать компенсатором и поддерживать заданный напор.
- Воздушный пузырь (карман) в радиаторе или теплопроводе. После спуска такого пузыря давление может упасть на несколько десятых или даже целых частей атмосферного.
- Дефект целостности теплообменника в котле отопления. Ваш нагревательный прибор теряет теплоноситель, а вместе с ним и давление.
- Разгерметизация крана, запирающего линию сброса теплоносителя.
Я привел наиболее частые причины падения давления в системе. Чтобы найти причину в Вашем конкретном случае следуйте алгоритму:
- Во-первых, берем обычную бумажную салфетку и обтираем все фитинги. При этом после каждого стыка нужно внимательно осмотреть салфетку – нет ли на ней мокрого пятна. Если есть – причина найдена. Если нет, нужно двигаться дальше.
- Расстилаем сухие газеты под батареями и протираем все трубы той же салфеткой-промокашкой. Если нашли мокрое пятно – место утечки локализовано. Если нет – переходим к следующему пункту.
- Замеряем давление в расширительном баке и подкачиваем его. Это можно сделать обычным велосипедным насосом и фабричным манометром. Напор больше не падает – поздравляем, вы решили проблему с воздушным карманом. Но если после подкачки давление резко снизилось или не отклонилось от первоначального, у вашего гидробака порвана мембрана. Если напор падает плавно – двигаемся дальше.
- Глушим котел и перекрываем вентили на напорной и обратной трубе, отсекая нагреватель от системы. Замеряем давление в течение часа – если оно не упало, то виноват сам водонагреватель, а точнее его теплообменник. Кроме того, в котле может случиться сбой в работе отводчика воздуха или клапана сброса давления.
- Проверяем запорный вентиль на отводе для сброса теплоносителя в канализацию. Если он ослаблен, его нужно перекрыть или заменить (лучше врезать еще один ниже по течению).
Если же причина все-таки в РБ — то следует менять эту мембрану:
- Заглушаем вентиль под баком, отрезая этот узел от системы отопления.
- Демонтируем бак, скручивая его с вентиля. Причем под ним нужно заранее поставить пустой тазик или ведро, куда сольется остаток воды, содержащейся в баке. Внимание! Вода может быть горячей, поэтому демонтажем стоит заниматься спустя час после закрытия нижнего вентиля.
- Вскрываем корпус компенсатора, отвинтив гайки на фланце. При этом гайки лучше скручивать последовательно: по 2-3 оборота на каждую, во избежание перекосов. При сборке фланцевого узла используйте эту же схему.
- Извлекаем порванную мембрану и монтируем не ее место новую, которую можно купить заранее или после изъятия старой.
- Собираем бак и ставим его на место, накрутив на вентиль. Обратите внимание на фитинги-американки – они облегчают монтаж и демонтаж любого разборного соединения в системе отопления. Если под вашим баком стоит обычный фитинг, поменяйте его на американку.
- Накачиваем компенсатор с помощью велосипедного насоса, подсоединяемого к ниппелю в верхней части корпуса. Оптимальное давление в этом случае – 1,5-3 атмосферы.
- Открываем вентиль под баком и доливаем в систему нужный объем воды.
Если возникнут новые вопросы — пишите.
Оставить комментарий