Как изготовить котел для бани – инструкции, чертежи, схемы

Как сделать котел

Из трубы

Прежде всего вам необходимо оборудовать место, где будет установлен данный аппарат, с точки зрения пожарной безопасности, пол должен быть бетонный или из специального жаропрочного материала. Можно сделать из кирпича, у вас получится своеобразный кирпичный подиум для установки.

Если у вас русская баня из деревянного сруба, стоит задуматься и о безопасности стен возле котла, их можно обшить негорючим материалом или тоже обложить кирпичом.  Для того, чтобы сделать своими руками котел из трубы, нам понадобится купить трубу длинной 1500 мм и диаметром 500 мм, толщина должна быть в районе 7-10 мм.

Разрежьте трубу на два  отрезка, один, 90 см, будет использоваться для топки, а другой, 60 см, будет служить как бак для нагрева жидкости.

• Снизу сделайте отверстие, которое будет служить поддувалом, его размеры — ширина около 15-20 см, и высота 5-7 см. Также он будет служить зольником.
• Над поддувалом приварите стальной круг, толщина которого не менее 10 мм, предварительно вырежьте его, диаметр должен быть немного меньше самой трубы, чтобы вставить его. По центру сделайте отверстия, они предназначены для колосника. Колосник можно купить или сделать самому. Для фиксации приварите 4 ушка.
• Сверху топки сделайте отсекатель. Между отсекателем и трубой получаются небольшие просветы они служат для циркуляции дыма.
• Сделайте отверстие для топки 270 на 320 мм, из отрезанного листа металла сделайте дверь, закрепив на ней две петли и заслонку.
• Поскольку наш котел с каменкой, поверх топки приварите металлические прутья 14- 17 мм диаметром, это будет каменка. При ее расположении необходимо, чтобы до емкости с водой было не меньше 100 мм. Ее дверь установите таким образом, чтобы она была удобна в эксплуатации из парилки. Заполните 50% площади каменки камнями.
• Сверху заварите ее металлическим отрезком с отверстием, отрезок должен соответствовать диаметру дымовой трубы. Сверху наварите ограничитель для бака, в случае, если он съемный.
• Поверх установите бак, или приварите его. Не забудьте сделать на нем сливной кран. Сверху сделайте открывающуюся крышку.

Все ваш дровяной котел готов к работе, можете производит первый пуск, однако сначала запускайте его  на мелких дровах.

Из кирпича

Для изготовление экономичного устройства необходим опыт и умения, поскольку в печном деле существует ряд тонкостей, попробуем разобраться в некоторых из них. Неправильно построенное устройство принесет сплошные неприятности, и ваш банный день не будет доставлять ожидаемого расслабления.

Прежде всего необходимо определится со схемой самой конструкции, с размещением водяного бака. Чертежи печей практически все похожи и различие их — в месте расположения бака. Нужно рассчитать необходимый размер конструкции, опираясь на имеющуюся площадь помещения, как правило, используются два размера — либо 80 на 102 см или 102 на 130 см.

Нужно выбрать материал, из которого будете ее собирать, как правило используется кирпич, идеальным вариантом будет шамотный в месте, где наиболее высокая температура, а где более низкая, можно использовать красный кирпич. Выбирая место, где ее будете возводить, учтите, что лучше строить ее возле стены, которая граничит с парилкой.

Дымоотводящая труба и элементы перекрытия должны иметь зазор, который в процессе строительства заполняется огнеупорным материалом. Зазор поверху накрывается металлической фигурной накладкой. Чтобы избежать возгорания, перед печкой пол зашивается металлом или обкладывается огнеупорной плиткой.

• Кирпичи.
• Песок или глина (используется как раствор для строительства).
• Ведро для замеса раствора.
• Инструмент (карандаш, уровень, отвес, метр, мастерок, и др.)
• Изоляционный материал.
• Трубы, бак,

Ну, а теперь приступим к строительству. Первый этап, это фундамент. Сделайте разметку места будущего фундамента, по краям установите колышки, натяните по ним веревку. Котлован должен быть не менее 65 см, нижний слой 15 см, увеличьте в ширине на 5-7 см с каждой из сторон, это даст большую устойчивость. На 15 см засыпьте все песком и хорошо утрамбуйте, можно залить водой, это даст большую плотность.

Затем идет слой более грубой фракции, используйте щебень или разбитые кирпичи, утрамбуйте. Изготовьте опалубку из деревянного бруса, размер должен соответствовать размерам котлована. Из стальных стержней диаметром 10 мм изготовьте армирующую сетку, размер ячеек 150 на 150 мм. Размер сетки должен быть на 4 см меньше размера котлована с каждой из сторон.

Затем влейте раствор из бетона в пропорциях 1*3*4 (цемент, песок, щебень с водой), данный раствор должен быть залит так, чтобы до поверхности земли оставалось 15 см. Эта заливка должна выстоять 4 дня до полного застывания. по истечению этого времени разберите опалубку, на место пустот засыпьте мелкий щебень. Залейте все разогретым битумом, затем постелите слой рубероида хорошо разравнивая его, повторите еще раз гидроизоляцию.

Второй этап, это кладка печи по выбранному вами варианту. Первый ряд выкладывается 4*4 кирпича, во втором ряду выполняется закладка зольной камеры, и ее дверь (очень важно — дверь должна быть на 5 мм меньше с каждой из сторон отверстия). следующий ряд повторяет предшествующий. Следующий ряд — это закладка топливника и решетки колосника, используется жаропрочный кирпич.

В пятом ряду формируем топливную камеру, обкладываем огнеупорным кирпичем. В следующей кладке монтируем ее дверь. До 9-го ряда делаем все аналогично, затем производим перекрытие двери. Следующий ряд — по бокам, при помощи четвертинок огнеупорного кирпича, происходит выкладка проемов, в которые впоследствии закладываются трубы, формируется место для бака и происходит его установка. 11-18-й ряд происходит обкладка по периметру.

19-ый ряд происходит заполнение камнями пространства печи. 20-ый — над баком монтируются две стальные полоски. 21-ый — делается отверстие для залива воды на камни. 22-25-ый — закладка по периметру. 26-ой — над дверцей для подачи воды устанавливаются металлические стержни.

27-ой перекрывается дверца, укладываются металлические полоски, которые компенсируют расширение металла. 28-ой -  перекрывается печь, устанавливается дымовое отверстие. 29-30--ый  обкладка по площади. 31-3... -ый — формируется дымоотводящая труба, в зависимости от высоты потолков.

Через 5 дней печь готова к первому запуску, однако топить ее  в первые стоит мелкими дровами и максимум минут 15.

Третий этап, это, по желанию хозяина, устройство может быть обложено декоративным камнем или другим отделочным материалом. Также существуют вариации подобного устройства с теплообменником.

Из дисков

По принципу изготовления является наиболее легким, и дешевым и по своему внешнему виду- это мини котел из дисков, отличная альтернатива круглому котлу на газе.

• Большие автомобильные диски 4 штуки.
• Огнеупорные кирпичи.
• Металлический лист, 10 мм.
• Глина для кладки.
• Труба для дымохода.
• Цемент.
• Швеллера, или металлический прут.

Для изготовления необходимо взять диски именно от грузового автомобиля так, как легковые очень маленькие. Необходимо сварить их между собой первый диск, это будет поддувалом, второй диск — это каменка (туда закладываются камни), третий- теплообменник который передает тепло в парилку. И последний будет служить емкостью для нагрева воды.

• Первый этап — это изготовление бака для нагрева жидкости. К одному из ободков приварите днище из нержавеющего листа, и предварительно сделайте отверстие сбоку диска для водяной трубы и не забудьте установить кран. Затем приварите второй обод, поверх данной конструкции сделайте открывающуюся крышку.
• Проверьте полученную конструкцию на предмет течи, наполните ее водой и посмотрите, нет ли течи. Если есть течь, слейте воду при помощи приваренного краника, подождите, пока бак высохнет и сварите место протечки.
• Затем необходимо сделать отверстие на лицевой стороне второго диска, и подсоединить к нему дверь с заслонкой, здесь и будет находится топка.
• Далее необходимо сделать фундамент, установите армирующие распорки. Выложите кирпичи, и для надежности залейте все цементом.
• После того, как фундамент полностью высох, а это не менее 4-х дней, приступайте к построению кирпичной составляющей конструкции. Отдайте предпочтение красному кирпичу, когда будет закладка первого слоя, когда выстраивается поддувало, и закладываются дверцы.

  Затем прикрепите и вставьте колосник. Частично топку можно выложить из него тоже, однако там, где будут высокие температуры, лучше использовать жаропрочный кирпич. Прочность обеспечивается, благодаря использованию швеллеров. Выстроенную конструкцию объедините с верхней кладкой вытяжки.

Для долгого срока службы и более красивого внешнего вида можно покрасить печь специальной жаропрочной краской. Если у вас банные полы изготовлены из дерева, перед печкой рекомендуется выложить огнеупорный материал.

Из бочки каменку и топку

Это, пожалуй, самый хороший вариант печи для дачи, поскольку он очень простой в изготовлении, однако, не настолько долговечен, как, например, из кирпича.  Для изготовления печки из бочки вам понадобится сначала сделать фундамент.

Для этого выкопайте яму размером немного превышающим размер бочки, глубина примерно 60 см. Выложите слоями, каждый из которых хорошо утрамбуйте. Сначала уложите мелкий гравий, затем залейте все бетоном, и последний слой — это гидроизоляция, при помощи рубероида в два слоя. Далее проложите все двумя слоями кирпича.

Внутри бочки проложите все огнеупорным кирпичом.Внутри создайте перекрытие, где будет топочный отсек, при помощи металлического профиля, выдерживая расстояние 8-10мм, высота камеры около 60-70 см, если она будет меньше, тогда на булыжниках будет скапливаться сажа.

Заложите булыжники в каменку, сверху более мелкие, внизу покрупнее. В днище бочки сделайте дверь для топки, и приварите дымовую трубу. Паровой эффект во время топки будет создаваться, когда на камни наливают воду. Топить такую печь хорошо высушенными дровами, она идеальна для отопления площадью до 15 м2.

Особенности вертикальной и горизонтальной конструкции

Конструктивных отличий нет, поскольку все печи состоят из поддувала, топочной, колосняка, водяного бака, дымоотводящей трубы. Однако, в горизонтальной конструкции, как правило, увеличивается площадь камеры горения, и существует возможность прогреть больший объем воды. Также вертикальная конструкция занимает значительно больше места.

Котел длительного горения на дровах

Подобное  отопительное устройство способно работать без дополнительной загрузки порядка 20 часов, и по своим характеристикам не уступает пиролизному котлу.

• Трубы диаметром 30 см, 6 см, 10 см. Толщина не меньше 4 мм.
• Стальные листы толщиной от 5 мм.
• Сварочный аппарат.
• Набор инструментов.

• Берем трубу и режем ее на два отрезка, 70 см и 100 см. Это оптимальный размер камеры, поскольку слишком маленькая не даст возможности достаточно загрузить, а чрезмерно большая будет неудобной для закладки топлива.
• Затем строим распределитель, сделайте его на 20 мм меньше диаметра трубы, чтобы поместить его в неё.
• По центру сделайте проем для циркуляции воздуха 2 см. Для правильного размещения дров, чтобы они не соприкасались с металлом, приварите металлические отрезки высотой 6 см, штук 7-8.
• В центре регулятора приварите трубу диаметром 6 см, высота ее должна быть на 15 см выше котла.
• Установите сверху заслонку, регулирующую тягу.
• Прорежьте болгаркой дверцу, для удаления золы.
• Приварите дно котла.
• Сверху приварите дымоходную трубу длиной до 35 см, которая проходит через теплообменник.
• И наконец сделайте верхнюю крышку у котла, предварительно вырезав отверстие для воздухозаборной трубы.

Котел сильно греется, необходимо пространство вокруг него обшить теплоотражательным материалом. Иногда подобный котел обшивается кирпичом, если он устанавливается в жилых помещениях. Помимо этого котла набирает свою популярность котлы работающие на отработке.