Правильное утепление пенополистиролом стен, фундамента, пола и кровли

Утепление пенополистиролом

Стен

Ниже приведенный метод утепления стены снаружи пенополистиролом, или как его еще называют пенопластом, отлично подойдет для стен из кирпичной кладки, для панельных домов и других каменных поверхностей. Не рекомендуется применять этот материал для утепления домов из деревянного сруба, поскольку пенопласт паронепроницаемый и дерево начинает под ним потихоньку гнить.

Итак, для начала подготовим стену, для этого нужно очистить ее от краски, штукатурки или другого отделочного материала. Если есть торчащие гвозди или другие металлические элементы, их также нужно убрать. Также, если во время осмотра стены вы заметили трещину или другую неровность, устраните их. Для того, чтобы была хорошая цепкость стены с материалом, стену нужно прогрунтовать.

Подождите, пока все высохнет и приступайте к следующему этапу — установке стартового профиля. Крепят его в нижней части стены на дюбель- гвозди, профиль скрепляют между собой при помощи втулок, оставляя 2-3 мм расстояния между профилями. Во время его крепления используйте уровень для достижения максимально ровных горизонтальных поверхностей.

Затем плиты промазывают клеящим раствором, рекомендуется наносить его не только по периметру, но и в центр. Далее их приклеивают к стене, если есть небольшие щели на стыках, можно задуть монтажной пеной или зашить пенополистиролом, разрезанным на мелкие полосы. Затем для дополнительной фиксации используются дюбели грибы, длиной на 50 мм превышающую толщину утеплительного материала.

Для монтажа используют перфоратор. При укладке плит старайтесь соблюдать разбежку, то есть закрепляйте их в шахматном порядке. Угловые стыки нужно дополнительно укрепить при помощи оцинкованного уголка с перфорацией. Когда монтаж закончен, сверху все зашивается армирующей сеткой при помощи клеевого состава, который наносится двумя слоями.

Первый слой — на утеплитель, потом накладывается сетка, а потом еще на нее слой раствора. И завершающий этап, это отделка фасада. Для этого используется либо декоративная штукатурка, либо другой понравившийся материал. Если у вас стена с сильными неровностями, для ее выравнивания подложите под стартовый профиль небольшие деревянные бруски.

• Для достижения хорошего варианта используйте все материалы проверенных торговых марок.
• Заниматься утеплением лучше, когда температура не менее 6 градусов. В противном случае все будет долго сохнуть и возможно отслоение.
• Работайте только с заранее подготовленной поверхностью.
• Если некачественно обработаны стыки, могут появится мосты холода.

Существует еще один способ утепления- вентилируемый фасад, который часто используется для облицовки под сайдинг. Он дает возможность значительно продлить срок службы строению и придать ему привлекательный внешний вид. В качестве утеплительного материала используется минвата, пенополистирол и другие материалы.

Заключается данный метод в создании воздушной прослойки между стеной и отделочным материалом. Данная воздушная прослойка обеспечивает свободную циркуляцию воздуха, что позволяет исключить скопление влаги.

• Подготовьте поверхность, для этого очистите ее от предыдущей отделки, удалите все выпирающие элементы, если есть трещины, обработайте их при помощи цементного раствора. Обработайте стену бактерицидным составом.
• Сделайте разметку поверхности для возведения каркасной обрешетки. Затем набейте ее, наиболее дешевым материалом считается деревянный брус.
• Однако, если вы решили сделать альтернативный вариант с использованием металлических кронштейнов, на этом этапе вам нужно закрепить их на стене в местах разметки (как правило, разметка соответствует размеру листа утеплителя). Просверлите в стене отверстия и установите кронштейны, закрепляя анкером.
• Затем сделайте разметку на утеплителе, в местах, где будет проходить кронштейн, вырежьте соответствующие отверстия, и закрепите материал. Для надежности зафиксируйте лист анкером грибком. Утеплительный материал должен быть минимум 7 см толщиной.
• Затем очередь гидроизоляции. Места ее соединений для герметизации проклеиваются металлизированным скотчем.
• Далее выполните монтаж удерживающего каркаса.
  

• И завершающий этап, обшивка декоративным материалом, места стыковки закрываются специальными элементами. Самые распространенные обшивочные материалы: панели из композитных материалов, виниловый сайдинг, керамогранитные панели, сайдинг из металла. Для придания дому более привлекательного вида цоколь можно обшить более темным цветом, чем стены.

Как видно из выше описанных методов, довольно несложно сделать правильное утепление пенополистиролом самостоятельно. Еще пенополистирол используется для утепления армопояса стен из газобетона, однако этот вариант возможен на этапе строительства дома.

Потолка

Рассмотрим технологию утепления потолка внутри под последующую штукатурку. Внутреннее утепление выполняется двумя методами — клеевым и каркасным. Какой же из них лучше? Второй более надежный и долговечный, хотя по итогу вы потеряете несколько сантиметров высоты. Для начала очистите поверхность, обработайте антисептиком и грунтовкой, дайте ей хорошо просохнуть, в течении 5-6 часов.

Затем, если вы предпочли каркасный метод, сделайте каркас из деревянного бруса или металлического профиля. Размер ячеек должен соответствовать размеру утеплительного материала, но на 1-2 см меньше, это необходимо для надежности крепления.

Промажьте их клеевым составом и вставьте в ниши, щели задуйте монтажной пеной. Сверху зашивается все пароизоляцией, а после зашейте гипсокартонными листами.

Если вы решили делать клеевым методом, нужно приготовить раствор или на цементной основе, или на основе обычной стартовой штукатурки. Штукатурка более дешевая и фиксирует не хуже, в работе более податливая и не растекается. Особенностью ее использования является то, что она быстро засыхает, поэтому разводите такое количество, которое вы успеете выработать за 40-50 минут.

Технология нанесения следующая: достаточное количество смеси нанесите по периметру листа и в центр, потом прижмите плиту к потолку и подержите пару секунд для скрепления. Следующий ряд располагайте в шахматной последовательности, нужно избегать стыковки швов. Для этого вы можете начать клеить второй ряд не с целого, а с половины листа.

После высыхания зафиксируйте конструкцию дюбелями грибками. Если есть щели, обработайте их монтажной пеной. Далее отштукатурьте и уложите армирующую сетку, и можно приступать к штукатурке.

Пола

Если вы живете в частном доме с подвалом или на первом этаже в многоэтажном доме, утепление возможно выполнить в двух вариациях: со стороны комнаты, или со стороны подвала. Для этих целей лучше использовать экструдированный пенополистирол, поскольку он имеет большую плотность и выдерживает большую нагрузку, как альтернативу, иногда используют пенополистиролбетон.

Он не привлекателен для грызунов, водостойкий, с ним несложно работать, имеет небольшой вес и поэтому не создает дополнительной нагрузки на несущую конструкцию. Также этот метод применим для цокольных этажей.

• Осмотрите и оцените состояние бетонных плит, если в плите есть трещины, замажьте их цементным раствором, а если вы обнаружили большие перепады, выровняйте.
• Обработайте все антисептическим и противогрибковым растворами.
• Затем выполните гидроизоляцию, можно использовать для этого жидкую резину, битумную мастику или рулонные гидроизоляционные материалы.
• Затем можно сделать обрешетку из бруса и в нее вклеить плиты, либо просто их наклеить. Поклейку нужно делать с разбежкой швов, то есть в шахматном порядке, и сверху закрепить дюбелями (необходимо, чтобы шляпка была утоплена в пенополистирол).
• Если есть швы, герметизируйте монтажной пеной.
• Далее накладывается армирующая сетка, и оштукатуривается поверхность.

Рассмотрим различные варианты.

Укладка на грунт. Залогом долговечности этого пола служит правильная укладка подготовительных слоев.

• Основание нужно выровнять и очень тщательно утрамбовать.
• Засыпают 10-12 см щебня, затем выравнивают его и утрамбовывают.
• Второй слой — это мелкий песок, он нужен для заполнения пустот.
• Затем стелется экструдированный пенополистирол.
• Далее слой фанеры и линолеум, или другое покрытие.

Этот способ довольно прост в исполнении, не требует квалификации и обойдется недорого.

Укладка на бетонную стяжку пола. Для этого вида работ так же лучше подойдет экструдированный материал, поскольку у него более высокий запас прочности. Весь процесс можно выполнять только после того, как бетон полностью просох, если вы делали стяжку недавно. Далее слои стелются в следующей последовательности:

• Слой гидроизоляции. Стелется внахлест не менее 10-15 см, и места стыков зашиваются скотчем.
• Утеплительный материал.
• Армирующая сетка, на которую нужно нанести 2-3 см цементного раствора.
• Затем еще один слой стяжки, не менее 7-8 см.
  

• Если есть небольшие щели, заделайте их монтажной пеной.
• Далее все застилается листовой фанерой, на которую можно уложить ламинат или любое понравившееся напольное покрытие.

На пол с деревянными лагами. Настил делается на стяжку из бетона, стелется слой гидроизоляции. на него настилаются плитный пенополистирол, далее заливается стяжка, и выстилается деревянный пол.

Фундамента

Рассмотрим на примере утепления мелкозаглубленного ленточного фундамента.

• Выройте траншею по периметру здания, глубиной в 50-70 см, ширина должна составлять около 50 см.
• При помощи битумной мастики сделайте гидроизоляцию.
• Засыпьте песок, толщина слоя должна соответствовать толщине засыпке у фундамента, утрамбуйте.
• Установите утеплитель, это выполняют с при помощи мастики и дюбелей. Не допускается наличие стыков, если появились щели задуйте их пеной. Укладка начинается с угла здания.
  

• Постелите геотекстиль или пленку. Это делается для недопущения повреждения утеплителя во время зимних холодов. Засыпьте песком до середины траншеи.
• Проложите дренажные трубы и засыпьте песок и гравий в дренажную траншею.
• Укрепите все, засыпав траншею гравием, а сверху залив цементом,
• По периметру дома сделайте отмостку, она защитит фундамент здания от излишней влаги, и промерзания. Для ее облицовки можно использовать тротуарную плитку.

Чердака

Прежде, чем приступить к утеплению чердака, проверьте в каком состоянии кровля, это особенно актуально, если у вас старая крыша, если она течет, отремонтируйте, осмотрите, не прогнили и не растрескались ли стропила и другие элементы строения. Если перекрытия или откосы оказались в не лучшем состоянии, нужно заменить их или отремонтировать. Рассмотрим процесс утепления плоской кровли.

Первоначально требуется подготовить помещение, для этого убирается старый утеплитель, ненужные предметы, очищается от мусора. Далее сделайте обрешетку и постелите гидроизоляцию. Это делается для недопущения проникновения влаги, поскольку даже незначительные капли воды способны сократить срок службы материала.

Засыпьте все мелким керамзитом и накройте пароизоляционным материалом, его нужно стелить внахлест на 15 см. Затем выстилаются теплоизоляционные плиты, обратите внимание на их стыковку, лучше, чтобы зазоры были как можно меньше. Зашить их можно или строительной пеной, или небольшими кусками утеплителя.

Насколько долго вам прослужит подобный утеплительный слой зависит от множества факторов, важно подобрать подходящую толщину утеплителя. И завершающий этап, это настил плит ОСБ или плотной фанеры, или уложите армирующую сетку и залейте стяжку.

Этот метод подходит, если чердак не отапливается. Чтобы сделать расчет количества требуемого материала, умножьте длину на ширину комнаты, полученное значение будет требуемое количество метров квадратных материала.

Если же вы хотите чердак сделать как жилое помещение, технология несколько другая, правильнее сказать, к ней добавляется утепление стен. А как это сделать, чтобы сохранить как можно больше полезной площади рассмотрим далее.

Сделайте обрешетку из бруса, размер ячеек для удобства сделайте таким же, как размер утеплительных листов, чтобы не тратить много времени на распил. Затем постелите пароизоляцию. Расстояние между ним и утеплителем должно быть не менее 4 см. Это необходимо для того, чтобы конденсат мог свободно уходить на улицу, а не накапливаться в утеплителе.

Далее стелются плиты пенополистирола, толщиной не менее 20 см, места стыков запениваются, лишнюю пену срежьте. Сверху слой пароизоляционной пленки, обязательно следует стелить ее внахлест и проклеивать места соединений. Далее наступил этап отделочных работ — обшивается все гипсокартоном или листами фанера.

Характеристики пенополистирольных плит

Основное достоинство этого материала — это его легкость — на один метр квадратный толщиной в 10 см приходится вес порядка 12 кг. Однако, у него маленький коэффициент паропроницаемости, также это горючий материал, относящийся к группам г1 и г2 (в зависимости от производителя), его запрещено применять в детских садах, школах, больницах.

Если его применяют в жилых домах, необходимо обрамлять дверные и оконные проемы негорючими материалами. Выпускается он в следующих размерах: 100*100 см, 100*120 см, 200*100 см, и 200*120 см. Толщина бывает от 2 до 10 см. Его состав включает в себя: основа (пенополистирол), вспениватель, краситель, пластификатор.

По своим физическим свойствам теплопроводности 100 мм пенополистирола соответствует: 4,5 м железобетонной стены, 1,70 м кирпичной глиняной кладки, 1,85 м силикатного кирпича.

Одной из его разновидностей выступает экструдированный пенополистирол. Он является более устойчивым к механическим повреждениям, относится к первому классу горючести, но его вес незначительно выше. Обладает высокими теплоизоляционными характеристиками, благодаря своей плотности.

Может переносить без вреда для себя высокую влажность, поскольку у них герметично запаянное строение ячеек. Хорошо переносит резко отрицательные и положительные температуры.  На рынке представлена разновидность плит с шероховатой поверхностью, которую можно покрывать штукатуркой.

Качество материала во многом зависит от производителя. Его применяют для утепления наружных и внутренних стен, для утепления полов, каркасного бассейна, фундамента.

Плюсы и минусы материала

• Легковоспламеняемый материал.
• Не используется для утепления деревянных домов. Поскольку из-за того, что он не дышит, дерево начинает накапливать в себе влагу и гнить.
• Во время горения выделяет вредные газы, которые приводят к параличу дыхательной системы.
• На рынке много подделок, крайне низкого качества.
• Портится под воздействием ацетона, бензола, бензина, скипидара.
• Не переносит ультрафиолетового излучения.

• Легкий материал, не дает излишней нагрузки на несущие конструкции.
• Низкий уровень водопоглощения до 3%.
• Не деформируется под воздействием окружающей среды.
• Благодаря хорошим теплоизоляционным качествам, хватает слоя в 5-10 см. Это, например, вдвое меньше, чем у минеральной ваты.
• Доступная цена.
• Хорошие звукоизоляционные характеристики.
• Долговечность и не привлекателен для грызунов.
• С ним легко работать.

Пирог утепления для стен, кровли, пола

• Стена здания
• Полимерный клеящий материал.
• Пенополистирол.
• Дюбель гриб для надежности прилегания.
• Армирующая сетка.
• Клеящий полимер.
• Грунтовка.
• штукатурка.

• Бетонная стяжка.
• Слой гидроизоляции, позволит защитить утеплитель от влаги.
• Деревянные лаги.
• Утеплительный материал.
• Пароизоляционная пленка. Устилается внахлест на 12 см.
• Контррейки. Создают дополнительную вентиляцию. Прикрепляются к балкам.
• Лист фанеры.
• Покрытие.

• Обрешетка.
• Контробрешетка.
• Гидроизоляция.
• Стропила.
  

• Утеплитель.
• Пароизоляция.
• Вагонка.