Правильное утепление дома минватой и другими утеплителями своими руками



Утепление дома


Грамотная теплоизоляция различных конструктивных частей дома – залог сохранения тепла и, как следствие, одна из составляющих уюта. Поэтому правильное утепление дома миинватой является важным этапом при достижении и последующем постоянном поддержании комфортного микроклимата.

Стены

Можно утеплить как фасады, так и провести термоизоляцию изнутри здания. В основе и той, и другой технологии лежит один принцип, однако существуют свои отличия. Далее будут рассмотрены оба метода утепления стен своими руками. Теплоизоляция внутри помещения. Существует три основных способа такого утепления.

Первый из них. Необходимо закрепить на поверхности стены крепежные скобы, предназначенные для монтажа профиля под гипсокартон. Каждый профильный элемент крепится на стене вертикально с шагом до 60 см. Такая величина вполне универсальна не только для укладки минеральной ваты, но и для последующей сборки каркаса и монтажа профиля.

Скобы должны быть выгнуты в форму, напоминающую букву «П» и имеющую «рожки», торчащие из стены. Именно на них далее будет надеваться минеральное полотно.

Но, прежде чем резать утеплитель, необходимо замерить высоту утепляемой стены. И только после этого отрезать полотно с небольшим запасом на случай, если оно в процессе работу по каким-либо причинам будет деформировано.

Отрезанную полосу материала аккуратно надевают на вмонтированные скобы. Утеплитель за счет своего веса спокойно остается в ровном вертикальном положении, а потому его можно не закреплять дополнительно.

При монтаже минваты следует учитывать, что последующий отрезок утеплителя накладывается на предыдущий, дабы избежать «мостиков холода».

Далее устанавливаются остальные профильные элементы. А поверх всей конструкции натягивается и закрепляется подходящими по размеру саморезами пароизоляционный материал плюс гипсокартон.

Второй вариант предполагает заранее собранный каркас для обшивки гисокартоном. В этом случае профиль крепится на расстоянии не более 40 см друг от друга, а в полученные ячейки укладывается утеплитель.

Если полость между профильными элементами и стеной недостаточно широкое для укладки минваты, то ее рекомендуется аккуратно расслоить до необходимой толщины. Самое важное впоследствии уложить материал с максимальной плотностью, так как это очень сильно влияет на эффективность теплоизоляции.

После этого поверх профиля накладывается и закрепляется пароизоляция. Так поверхность стены становится готовой к монтажу гипсокартоновых листов с последующей их отделкой.

Третий метод подразумевает создание и утепление перегородки. Первоначально сооружается сам каркас из профилей с расстоянием между соседними элементами в 58-60 см. одна сторона каркаса обшивается плитами ДСП либо листами гипсокартона.

Со стороны противоположной обшитой укладывается теплоизоляция так, чтобы полотно не сползало вниз и не требовало дополнительного крепления. Заключительным этапом является финишная обшивка и отделка перегородки.

Теплоизоляция, проводимая изнутри помещения, имеет технологическую карту, предполагающая несколько этапов монтажа:

  • Демонтировать облицовочное покрытие вплоть до основания деревянной, кирпичной, газобетонной либо каменной стены.
  • Ликвидировать видимые дефекты (трещины, выбоины, сколы, выступы и др.)
  • Очистка стеновой поверхности от пыли, грязи, плесени, грибка.
  • Убрать временно со стены наличники, карнизы, отливы, приборы освещения, кондиционеры, вентиляцию и/или различные коммуникации.
  • Грунтовка стены, подлежащей утеплению. Если монтаж теплоизоляции выполняется наемными специалистами, то данный вид работ следует в обязательном порядке указать в общей смете и прайс-листе.

    При самостоятельном исполнении рекомендуется использовать грунтовку глубокого проникновения непосредственно для стеновой поверхности, а для места стыков стены и цоколя – специальный состав типа «аквастоп».

  • Далее проводится разметка стен с помощью отвесов, в роли которых могут выступать простые капроновые шнуры, привязанные к временно закрепленным на стену арматурным крючкам.
  • В силу того, что технология утепления подразумевает укладку утеплителя по направлению снизу вверх, то необходимо сначала обустроить цокольный профиль. Именно он будет играть роль опоры, обеспечивающей надлежащую поддержку первого ряда теплоизоляционного материала.

    Дополнительно он также защищает от вредных действий грызунов и регулирует зазор, образуемый между минватой и стеной. Ширина цокольного опорного профиля должна быть равной толщине утеплителя.

  • Затем производится разметка под монтажные отверстия. Для этого по уже размеченной цокольной линии отмечается необходимое количество точек, которые затем высверливаются. Диаметр монтажного отверстия, как правило, составляет 6 мм, а расстояние между ними около 30 см.
  • Цокольный профиль прикладывается к размеченной линии и фиксируется дюбелями. Если стеновая поверхность имеет явные не устраненные неровности, то для получения ровного закрепления планки можно дополнительно пользоваться подкладочными шайбами.
  • После окончания подготовительных мероприятий можно смело приступать к основному монтажу утеплителя. Целесообразно для этого использовать плиты, спрессованные из минеральной ваты, которые будут фиксироваться на подходящий для проведения таких работ клей.

    При этом клеящий состав необходимо приготовить в таком объеме, чтобы его хватило максимум на два часа беспрерывного монтажа. По истечении указанного времени он будет постепенно терять свои эксплуатационные свойства.

  • В силу того, что плиты из минваты имеют достаточно большой вес, то клей наносится не точечно, а по всей их поверхности. Сразу же после этого плита плотно прикладывается к стене, точно соприкасаясь со стартовым уровнем. Излишки клея по боковым поверхностям плит при необходимости удаляются обыкновенным шпателем.
  • Второй ряд укладывается на первый со смещением боковых швов в шахматном порядке. При этом следует строго следить, чтобы не образовывались пустоты между соседними блоками минваты. Если по каким-либо причинам образовались щели более 5-6 мм, то их следует заполнить кусочками утеплителя.
  • В области оконных либо дверных проемов утеплитель обрезается до нужного размера с расчетом плотного прилегания, а дальнейшая кладка продолжается по вышеописанному способу. При этом ни в коем случае не надо забывать контролировать ровность укладки при помощи строительного уровня.
  • По истечении суток после приклеивания утеплителя производится его необходимая фиксация дюбелями. По стандартным нормативам для пятиэтажного (и менее) здания на квадратный метр утеплителя необходимо забить от пяти до семи дюбелей, а для девятиэтажного помещения – около восьми. При этом большая часть фиксатор располагается по углам плиты, а один – в центре. После этого дюбеля шпаклюются клеем.
  • Для придания устойчивости материалу к механическим повреждениям его углы подвергаются армированию ПВХ-профилем с сеткой. Для этого понадобится армирующая смесь, которая наносится на углы постройки слоем в 2-3 мм, а шириной чуть больше, чем ширина самого профиля. Уголок прикладывается к углу и топится в нанесенном растворе.
  • Далее выдерживаются сутки, после чего армированию подвергается вся поверхность фасада и последующие отделочные работы.

Это был рассмотрен так называемый «мокрый» способ утепления, который очень часто используется под штукатурку. Но существует еще один метод утепления – вентилируемый фасад, который обустраивается с использованием гидроизоляции стен, а также каркаса, выполненного из деревянных или металлических брусьев.

В образованные ячейки закладывается утеплитель, затем натягивается пароизоляционная пленка и выполняется финишная отделка под сайдинг, декоративные панели и т.д.

Потолок


Внутреннее утепление потолочных поверхностей производится, как правило, в квартирах, домах из бруса с мансардой либо в многоэтажных помещениях. Теплоизоляцию удобнее всего проводить с материалами, изготовленными в виде плит. Однако если существует финансовая проблема, то не менее эффективное утепление можно сделать с помощью рулонной минваты.

Полный объем работы для облегчения монтажа разбивается на несколько этапов.

Этап первый. Подготовительный. Очень важный стартовый шаг, так как от тщательно очищенной и выровненной поверхности во многом зависит эффективность последующих работ.

Потолок следует очистить от пыли, грязи, плесени и/или грибка, а также от старой отделки. Различные выступающие части, бугры сбиваются зубилом либо молотком. Обычная шпатлевка пригодится для заделки трещин, пустот, ям, углублений.

Во многих зданиях существует такая проблема, как большие межпанельные швы. В этом случае их следует расчистить и заполнить строительной монтажной пеной.

Если потолок неровный, а перепады в поверхности не превышают 1-2 см, то это легко устранить с помощью нанесения двух слоев шпатлевки. Первый выступает в роли чернового покрытия. А через день или два, после его полного высыхания наносится второй выравнивающий слой.

Для его создания лучше использовать мелкодисперсную финишную шпатлевку. Далее после полной просушки потолочной поверхности она обрабатывается наждачной бумагой мелкого зерна.

Следует заметить, что если в процессе проведения ремонтных работ планируется монтаж новых либо замена старых электрических и/или коммуникационных проводов, то это рекомендуется произвести именно на этом этапе работ.

Этап второй. Гидроизоляция. На подготовленную потолочную поверхность натягивается гидроизоляционная пленка, к примеру, пергамин. Фиксируется на самоклеящуюся ленту.

Этап третий. Каркас. Его собирают из деревянных брусьев или металлического профиля, предназначенного для монтажа гипсокартона. Первоначально проводятся соответствующие замеры потолка, а затем на полу собирается сама конструкция. Она состоит из вертикальных и горизонтальных направляющих, скрепленных между собой саморезами. Затем она монтируется на потолок.

Этап четвертый. Теплоизоляция. Каркас образовал ячейки, в которые необходимо уложить утеплитель. Он вырезается по необходимым замерам так, чтобы плиты или части рулонной минваты плотно вошли в каждую ячейку.

Толщина слоев может быть разной: 20 мм — 30 мм, 50 мм — 70 мм, 100 мм – 150 мм. Все зависит от регионального климата, необходимые нормативы можно найти в соответствующем разделе СНиПа.

Но предварительно теплоизолятор с «изнаночной» стороны промазывается соответствующим характеристиками материала клеящим составом. Он наносится сплошь валиком или широкой малярной кистью.

После того, как утеплитель закрепился на потолке в каждой ячейке, его стоит для дополнительной надежности фиксируется дюбелями типа «зонтик» (тарельчатые фиксаторы). Их количество на каждый участок подбирается индивидуально, но, как правило, не менее пяти штук на каждый участок утепляющего материала.

Этап пятый. Пароизоляция. Пароизоляционная пленка предварительно нарезается на отдельные полоски, ширина каждой из которых чуть больше расстояния между двумя соседними ячейками. Каждая полоса крепится внахлест при помощи строительного степлера. Места нахлеста одного полотна на соседний можно дополнительно заклеить скотчем.

Этап шестой. Контробрешетка. Весь теплоизолирующий «сэндвич» закрепляется контрольной обрешеткой, выполненной из деревянных или металлических реек. Схема утепления потолков, как в частном доме, так и в квартире одинакова. Но в последнем случае следует принять во внимание, что такая теплоизоляционная конструкция может значительно снизить высоту стены, то есть «украсть» часть пространства в помещении.

Еще одним из не менее важных нюансов является установка точечных приборов освещения. Дело в том, что монтаж светильников требует обустройство хорошей вентиляции, а утепление потолка, особенно в несколько слоев может значительно этому помешать. Поэтому в процессе монтажа теплоизоляционного материала между ним и осветительными приборами следует оставить вентзазор.

Пол


Грамотно уложенные полы – это многослойные конструкции, которые надежно обеспечивают оптимальный уровень гидро- и пароизоляции, хорошую и свободную циркуляцию воздуха, защиту от холодного воздуха, ущерб от действия насекомых, грызунов, плесени или грибка.

Обустройство теплоизоляции во многом зависит от фундамента, этажа, на котором расположено помещение, от вида покрытия, а также от назначения самого здания. Ведь требования, предъявляемые к полу на даче, не отличаются особой строгостью, как, например, к полу загородного или многоквартирного дома.

В общей картине, конструкция любого теплоизолированного пола представляет собой «многослойный пирог», каждая составляющая которого играет свою определенную роль. Способы утепления в основном построены на одной технологии, но могут отличаться второстепенными деталями в зависимости от вида самого пола (керамзитобетон, деревянный сруб, газосиликатные блоки и др.)

Инструкция по утеплению пола из деревянных досок:

  1. Демонтаж старого покрытия. Если оно находится еще в нормальном состоянии, то снимать следует предельно аккуратно, так как впоследствии его можно использовать повторно в качестве финишной отделки. Затем основание очищается от пыли, грязи и мусора.
  2. Выравнивание поверхности играет значимую роль, как для облегчения последующих этапов монтажа, так и для повышения эффективности теплоизоляции. Для выравнивания чернового пола может отлично подойти смесь грунта и керамзита.
  3. Пароизоляция. Пленка укладывается на подготовленную поверхность, при этом ее отдельные полотна накладываются друг на друга с нахлестом в 100-120 мм с фиксацией самоклеящейся лентой. Также пароизоляция должна затрагивать и стены на высоту, равную высоте будущей теплоизоляции.

    Данный этап необходим для будущей защиты утеплителя от влажности и намокания. Как правило, для этой роли используют полиэтиленовую пленку с алюминиевым покрытием. При укладке сверху должна быть именно металлизированная поверхность. Но она, к сожалению, имеет невысокие эксплуатационные параметры.

    Если делается высококачественная и долговечная теплоизоляция пола, то целесообразнее применять пароизоляционную мембрану, которая представляет собой единое полотно, составляющими элементами которого являются специальный гидроизоляционный материал.
  4. Лаги. Устанавливаются на пароизоляционный слой. Расстояние между соседними элементами рассчитывается исходя из общей площади пола, а также учитывая габариты теплоизоляционного материала. Рекомендуемый шаг между лагами – 900 мм. в этом случае неизбежная нагрузка на пол будет распределена равномерно.
  5. Далее в ячейки между лагами укладывается утеплитель, нарезанный по соответствующим размерам. Целесообразнее нарезать утеплитель на пару сантиметров больше, чем пространство в ячейках для того, чтобы материал максимально плотно быт прижат к боковым поверхностям лаг.

    Это поможет избежать появления нежелательных пустот («мостиков холода»). Если конструкция дома и/или климатические условия региона требуют теплоизоляции двойным слоем утеплителя, то вторую теплоизоляцию необходимо укладывать на первый слой материала в шахматном порядке.

  6. Следующий этап – гидроизоляция. Для этого используется специальная пленка, которая также как и пароизоляция накладывается с нахлестом и фиксируется в швах армированным скотчем.
  7. В завершении процесса теплоизоляции обустраивается жесткое покрытие, в роли которого могут выступить доски, плиты ДСП или ДВП.
  8. Далее – финишная отделка пола.

Чердачные перекрытия


Утепление чердачного помещения подразумевает теплоизоляцию пола, как межэтажное перекрытие. Но если холодный чердак планируется в перспективе использовать как мансарду, то следует также утеплить и скатную крышу.

Технология утепления аналогична теплоизоляции пола или стен. Востребованным материалом для этих целей является базальтовая минеральная вата в форме плит. Процесс утепления состоит из следующих основополагающих этапов:

  • очищение и выравнивание утепляемой поверхности;
  • обустройство пароизоляции;
    Пароизоляция чердачного перекрытия
  • укладка и фиксация утеплителя;
  • гидроизоляционный слой;
  • финишная отделка

Материалы для утепления


Строительный рынок предлагает широкий ассортимент теплоизоляционных материалов. Наиболее востребованными среди них являются следующие теплоизоляторы.

Минеральная вата


Технические характеристики и относительно невысокая стоимость делает этот материал очень востребованным для утепления стен, полов, потолков, балок чердачных перекрытий, мягкой кровли, двухскатных крыш, труб отопления и многое другое.

Однако не рекомендуется использовать минвату в качестве теплоизолятора в помещениях с повышенной влажностью, так как она имеет свойственный ей недостаток – легко намокает. По ГОСТу 52593-2008 различают три вида данного материала: стекло- и шлаковата, а также каменная вата.

Первая изготавливается с использованием соды, известки, буры и песка. Но основополагающим компонентом служит стеклянный бой. Данные «ингредиенты» тщательно смешиваются и перерабатываются, итогом процесса становится стекловолокно, имеющие хорошие эксплуатационные показатели.

Шлаковата также состоит из соединенных между собой волокон. Последние получаются в результате производства с использованием отходов металлургической промышленности. Данный вид утеплителя имеет низкий показатель теплопроводности, высокий процент намокаемости и окисления металловолокон, что делает ее непригодной для теплоизоляции коммуникационных труб и фасадных поверхностей.

Каменная или базальтовая минвата достаточно популярна не только у частных застройщиков, но и крупных строительных компаний. Производство подразумевает использование горной породы габбро-базальтового типа. Несмотря на то, что она, как и ее другие «коллеги» боится вода, не вызывает окисления металлических составляющих при намокании, к тому же является отличным пароизолятором.

Что лучше выбрать для термоизоляции решать следует индивидуально в каждом отдельном случае. Во многом это зависит от типа утепляемой поверхности, необходимой толщины утеплителя, назначения помещения, в котором производится теплоизоляция и многих других факторов.

Также многих начинающих частых строителей интересует вопрос о том, можно ли сжимать минвату в процессе укладки. Опытные специалисты, а также многие производители данного материала утверждают, что он способен утратить свои эксплуатационные характеристики лишь в одном случае – при намокании.

Одним из немаловажных является и финансовый. Расценки, как на рулонный материал, так и в виде плит варьируются в зависимости от компании-производителя, поставщика, и даже таких параметров, как плотность и толщина.

Пенопласт


Является универсальным теплоизолятором, который допускается использовать для утепления различных сегментов дома, от пола до чердачных перекрытий и кровельных панелей. Выпускается в виде плит белого цвета, имеющих ярко выраженную зернистую структуру.

Оптимальный уровень эксплуатационных показателей во многом обеспечивается порами пенопласта, которые заполнены газом и надежно закрыты. Он не выделяет токсичных веществ, безопасен для человека и окружающей среды.  Поверхность материала в силу своих технических свойств не является почвой для появления и размножения плесени и/или грибка.

Малый вес 1 м3 материала не только облегчает процесс монтажа, но и позволяет значительно сэкономить на его транспортировке. Срок службы теплоизолятора напрямую зависит от его плотности.

Однако данный утеплитель, несмотря на востребованность, имеет и недостатки. В частности, грызуны проявляют к нему немалый интерес. К тому же он относится к разряду горючих и легко воспламеняемых материалов, а его структуру можно легко повредить лакокрасочными составами.

Если все же принято решение использовать пенопласт в качестве утеплителя, то его рекомендуется надежно изолировать слоем минеральной отделки либо негорючими сип панелями.

Пеноплекс


Имеет похожий химический состав, как и у пенопласта, но при этом технология производства значительно отличается. Благодаря этому пеноплекс имеет более высокие эксплуатационные характеристики.

Процесс производства заключается в том, что на экструдере в режиме повышенного давления запускается химическая реакция пенополистирола со вспенивающим компонентом. Результатом этого становится материал, который почти на 95-98% состоит из воздуха, а потому имеет очень малый вес.

Благодаря такой технологии получения теплоизолятора с высокими техническими показателями сделали пеноплекс очень востребованным материалом на строительном рынке. Но, несмотря на свою популярность, многие частные застройщики, прежде чем приобрести пеноплекс, задумываются о том, в какую сумму выльется им утепление дома данным теплоизолятором, сколько стоит материал и не вреден ли он?

Пеноплекс, несмотря на свое «химическое происхождение» абсолютно безопасен в эксплуатации. Стоимость продукта во многом зависит от его разновидности и назначения (для стен, фундамента, фасада и т.д.) и может находиться в диапазоне от 100 рублей и выше. Самым дорогостоящим видом пеноплекса принято считать утеплитель для кровли.

Особенности утепления стен


Несмотря на общие этапы в технологии утепления стен, выполненных из разных материалов, существует ряд нюансов и особенностей, характерных для каждого конкретного случая.

Из кирпича

Кирпичные стены имеют характерные особенности. Например, показатель теплопроводности находится в середине диапазона того же показателя дерева и бетона, составляет приблизительно 0,4 Вт/м*К.

Но более точная величина находится в прямой зависимости от способа кладки. Дело в том, что стена может быть выполнена как из полнотелых, так и из пустотелых кирпичей. В связи с этим может быть разной не только толщина стены и утеплителя, но и различные эксплуатационные характеристики.

Что касается технологии кладки, то при сплошном способе теплоизоляционный материал должен быть размещен по всей площади утепляемой поверхности, возможно с двух сторон. Если толщина стены достаточно большая, то утеплитель можно класть в один слой. Если же стена тонкая, то нужен теплоизолятор с максимальным габаритом по толщине.

При колодцевом варианте, материал для утепления размещается во внутренние полости стены, то есть между кирпичами – внутристенное утепление. За счет наличия воздушной прослойки между внутренней и внешней стенкой обеспечивается дополнительная теплоизоляция, а в комбинации с утеплителем теплопотери можно легко сократить вдвое.

Газосиликатные стены

Блоки из газосиликата отлично держат тепло, стойко переносят температурные перепады, но отличаются высокой гигроскопичностью. В силу того, что точка росы смещена вглубь утеплителя, газосиликатная стена практически не промерзает.

Но при внешнем способе утепления теплоизолятор должен быть обязательно надежно защищен от негативного воздействия окружающей среды. Также на снижение эффективности теплоизоляции может значительно влиять нарушения в технологии утепления. В этом случае на стене будет скапливаться влага и постепенно разрушать саму поверхность.

Деревянные срубы

Их одна из основных проблем – сквозняки, а потому такие сооружения особенно нуждаются в качественном утеплении.

Но начинающие строители очень часто допускают несколько типичных ошибок, которые снижают эффективность проведения теплоизоляционных мероприятий:

  1. В большинстве случаев утеплению подвергаются уже «старые» срубы, которые достаточно осели, а сама конструкция устоялась. Это технологически целесообразно, но при этом перед утеплением необходимо достаточно тщательно осмотреть плоские и выпуклые поверхности на различные дефекты.
    Ремонт старого сруба

    Ведь древесина является натуральным материалом, а потому подвержена гниению, образованию плесени, действию насекомых и грызунов и т.д.

  2. Перед тем, как приступить к работе по теплоизоляции сруб рекомендуется обработать противопожарными составами и антисептиками. Дать древесине хорошо просохнуть. Выполнять утепление на влажную поверхность категорически запрещено.
  3. Не обращают внимание состоянию конопатки в различных частях стен, в том числе в венцах.
  4. Выбор неподходящего теплоизолятора, нарушения в технологии утепления.
  5. Неправильная транспортировка утеплителя к месту работ, а также ненадлежащие условия для его хранения.
  6. Ошибочное предпочтение использовать в работе гибкие маты, а не жесткие плиты.
  7. Некорректные расчеты при вычислении толщины, объемного веса материала и его расхода на квадратный метр стены.

Под штукатурку

Применяется, как правило, метод «мокрого фасада», подразумевающий использование жидких компонентов, таких как штукатурка, лакокрасочные составы и другое. Также существует особая технология, суть которой состоит в том, что на утеплитель наносится несколько слоев штукатурной смеси для получения стойкого и прочного покрытия.

Наиболее распространенными в применении являются следующие виды штукатурки:

  • Минеральная, основополагающим компонентом которой является цемент. В качестве добавок в состав включаются гидрофобные и пластифицирующие компоненты, а роль наполнителя играют минеральные волокна, действие которых направлено на повышение прочности уже готового покрытия.

    Данный продукт также отличается хорошими показателями паропроницаемости, долговечности и низкой стоимостью. Однако чаще всего требует дополнительного окрашивания, так как цветовая палитра продукта достаточно ограничена и имеет невыразительный характер.

    К тому же, без окрашивания очень быстро тускнеет и загрязняется. На прилавки строительных магазинов поступает в виде сухой смеси, которую перед применением необходимо разводить в резервуаре с водой в пропорциях, указанных производителем.
  • Акриловая. Как становится понятно из названия, основой продукта служат акриловые смолы. Состав легко наносится на обрабатываемую поверхность, схватывается за короткое время, образуя прочное, стойкое к загрязнениям покрытие.

    Выпускается в готовом виде в товарных емкостях, имеет разнообразные цветовые оттенки. Недостатком является неустойчивость к ультрафиолету, проявляющуюся со временем к выцветанию и растрескиванию.

    Наружная акриловая штукатурка
  • Силиконовая. По своим характеристикам схожа с акриловыми составами, но при этом обладает большей стойкостью к различным видам деформации и выцветанию. Имеет хорошие эксплуатационные показатели, но относительно высокую стоимость.
  • Силикатная с основой из жидкого стекла. Довольно дорогостоящий вид штукатурки, но стоимость полностью оправдывает технико-эксплуатационные показатели.

На сегодняшний день заслуженную популярность завоевывает  такая новинка, как теплая штукатурка. В состав продукта, кроме основополагающих компонентов, входят различные дополнительные элементы, которые в несколько раз (в сравнении с обычными видами штукатурки), улучшают свойства продукта.

Стоит заметить, что теплую штукатурку можно легко изготовить самостоятельно, что может значительно снизить затраты на приобретение материалов и проведения ремонтных работ.

Под сайдинг

Панели сайдинга – это не только отличный вариант внешнего декора дома, но и хороший способ защитить слой фасадного утеплителя.

Несмотря на сравнительно легкое по выполнению утепление и монтаж облицовки, существует ряд нюансов  особенностей:

  • предпочтительнее использовать твердые минеральные плиты в качестве утеплителя;
  • если необходимо теплоизолировать бревенчатый дом, то в процессе утепления целесообразнее использовать каркасный метод с применением контробрешетки;
  • при утеплении каменных зданий или домов из бруса, стены которого отштукатурены, лучше всего использовать бескаркасный способ с металлическими профилями, используемыми для работы с гипсокартоном.

Важно помнить, что облицовка сайдингом должна производиться сразу же после завершения процесса теплоизоляции.

В заключение предлагаем видео об утеплении бревенчатого дома минеральной ватой в два слоя: