Пеноплекс – утеплитель для стен, потолка, пола и фундамента

Плюсы и минусы пеноплекса

Пеноплекс утеплитель представляет собой «усовершенствованный вариант» пенопласта.  От последнего его отличает технология производства и, как следствие, разительные отличия в сравнительных эксплуатационных характеристиках.

В специальных камерах под воздействием достаточно высокой температуры (до 150 С) полистирольные гранулы начинают плавиться и вспениваться с добавлением специальных химических реагентов – порофоры, вызывающие продуцирование углекислого газа и азота.

Гранулы трансформируются в пышную пену, в которую добавляются дополнительные вещества (антипирены, антиоксиданты, антистатики, модификаторы и т.д.), способные значительно улучшить качество и показатели получаемого продукта. Готовую пену выдавливают из экструдера и придают ей законченную форму (плиты или блоки). В результате теплоизолятор на 98% состоит из газов и всего лишь 2% отводится на полистирол и специальные добавки.

• низкие показатели теплопроводности, обусловленные ячеистой структурой материала и позволяющие использовать данный утеплитель даже в условиях суровой северной зимы, при чем, не только в роли теплоизолятора для жилых помещений, но и для обустройства покрытий взлетно-посадочных полос аэропортов;
• небольшой вес, который дает преимущества в транспортировке и хранении, к тому же утепление таким теплоизолятором выдержит даже самый легкий фундамент;
• легкость монтажа, зафиксировать пеноплексовые плиты можно самостоятельно, своими руками, не прибегая к платным услугам специалистам или же к использованию специального оборудования и/или особенных приспособлений;
• экологичность; работа с данным утеплителем не требует использования средств индивидуальной защиты, так как он во время монтажа не пылит и не выделяет каких-либо вредных для человека и окружающей атмосферы веществ;
• практически не впитывает воду, поэтому в некоторых случая при утеплении можно легко обойтись без обустройства гидро- и пароизоляционного слоя;
• обладает отличной плотностью, что позволяет при теплоизоляции любой поверхности, как снаружи, так и изнутри снизить расход материала по толщине, а значит, значительно уменьшить итоговую сумму в рабочей смете;
• способен выдерживать температурные перепады, рабочий диапазон составляет от -50 С до +75 С;
• несмотря на свой легкий вес пеноплекс способен, не разрушаясь, выдерживать достаточно большие нагрузки (до 0,27 Мпа);
• продолжительный срок эксплуатации при соблюдении определенных технологических требований

• главным минусом материала является его достаточно высокая степень горючести, несмотря на то, что большинство производителей утеплителя уверяют своих покупателей в том, что пеноплекс – пожаробезопасный материал.

  Несомненно, теплоизолятор, в составе которого присутствуют антипрены, воспламенить очень сложно, однако при высокой температуре он легко плавится и сильно дымится;

• низкий показатель паропроницаемости; это достоинство при определенных обстоятельствах (неправильный монтаж, нарушение условий эксплуатации) может превратить его в недостаток.

  Именно поэтому профессионалы настоятельно не рекомендуют применять пеноплекс в качестве внутреннего теплоизолятора, дабы предотвратить образование конденсата и вредных патогенных микроорганизмов;

• маленькая сопротивляемость ультрафиолету; если теплоизолятор будет находиться некоторое время под открытым солнцем, то непременно начнет разрушаться, поэтому после обшивки фасада, скатной кровли или других поверхностей не следует затягивать с внешней отделкой, будь то штукатурка или обшивка сайдингом;
• в отличие от пенопластовых листов, блоки пеноплекса имеют практически гладкую поверхность, следовательно, недостаточную степень адгезии с другими рабочими материалами, поэтому не стоит пренебрегать дополнительной фиксацией листового материала, особенно если их толщина составляет 40-45 мм.

Утепление

В силу того, что пеноплекс не желательно использовать для внутреннего утепления, далее будут рассмотрены основные способы внешней теплоизоляции поверхностей различных секторов жилого здания.

Следует отметить, что для каждого региона, исходя из климатических условий необходимо провести расчет толщины теплоизоляционного слоя, он может значительно разниться, в некоторых областях будет составлять 30 мм — 35 мм, а ближе к северным широтам достигать 100 мм.

Для поиска необходимой оптимальной величины можно произвести расчеты самостоятельно либо воспользоваться онлайн калькулятором на сайте производителя пеноплекса, там же ознакомиться с рекомендациями о том, какая толщина утеплителя должна быть, а также просмотреть расценки на предлагаемую продукцию за 1 кв м в соответствующих разделах.

Стены

Как и любые другие строительные работы, утепление стен, будь они кирпичные или деревянные следует начинать с подготовки поверхности.

• Первоначально необходимо снять наличники, подоконники, фонари либо другие настенные приборы освещения, а также различные элементы декора. Затем выровнять стены, убрав все впадины и выпуклости. Это необходимо для того, чтобы предотвратить деформацию и/или поломку плит пеноплекса при монтаже.
• Затем следует тщательно осмотреть стеновую поверхность на целостность сторого покрытия, облупившиеся либо осыпающиеся участки устранить в обязательном порядке, чтобы впоследствии обеспечить прочность клеевого сцепления.
• Для повышения адгезии необходимо обработать стены грунтовкой соответствующего состава.
• В силу того, что плиты пеноплекса гладкие, прежде, чем приклеить их, следует частично снять эту гладкость зубчатым валиком, предназначенным для работы с гипсокартоном.

• В нижнем углу стены от цоколя устанавливается стартовый профиль, который предотвратит сползание плит пеноплекса при наклеивании и обеспечить ровность монтажа первого и, соответственно, последующих рядов. Толщина такой планки определяется из размеров самого утеплителя.
• Клей можно наносить, как на сам теплоизоляционный лист, так и на стену, все зависит от качества выравнивания последней. После нанесения клеевого состава (удобнее зубчатым шпателем) плита утеплителя максимально плотно прижимается к стене на несколько секунд.
• После полного высыхания клея необходимо произвести дополнительный крепеж утеплителя. Осуществляется это с помощью тарельчатых дюбелей из расчета 5-6 фиксаторов на один лист. Схема расположения проста: четыре по углам, один – в центре. Число крепежных элементов нужно увеличить на угловых участках стены.
• Затем происходит осмотр утепленной поверхности на наличие пустот в местах стыков. Если таковые присутствуют, то их следует заполнить монтажной пеной либо небольшими отрезками самого материала.
• Следующий шаг – армирование. Для этого на плиты пеноплекса толстым слоем наносится клей, в который накладывается и «утапливается» сетка с нахлестом в 3-5 см.
• Выдержав время на высыхание клеевого состава, необходимо затереть армопояс наждачным полотном соответствующей зернистости.
• Завершающая стадия – финишная отделка, с обустройством которой не стоит затягивать, так как плиты пеноплекса могут легко высохнуть и начать разрушаться при длительном воздействии открытых солнечных лучей.

Крыша

Утепление кровли производится двумя способами: со стороны чердака и непосредственно с улицы. Теплоизоляцию под стропилами можно выполнить в любой момент, а вот второй способ можно выбрать лишь на стадии строительства дома, когда стропильная система еще не имеет кровельной облицовки.

Наружная теплоизоляция

1. С крыши удаляются пыль и мусор, кровельная поверхность тщательно выравнивается.
2. Грунтовка кровли.
3. Далее заливается цементный раствор с сохранением уклона до пяти градусов.
4. На практике цементная стяжка крайне редко гидроизолируется, в крайнем случае, ее можно покрыть слоем битумной мастики.
5. Далее на подходящий клеевой состав плиты пеноплекса приклеиваются к поверхности кровли с плотным совмещением соседних торцов. Следующий ряд кладки должен идти с совмещением швов («шахматный порядок»).
6. Затем наклееный утеплитель заливается раствором, совместимым с основным материалом и слоем до 30-40 мм.
7. После полного застывания раствора вся конструкция гидроизолируется либо рубероидом, либо аналогичным по эксплуатационным характеристикам материалом.

Внутреннее утепление

Перед монтажм утеплителя изнутри помещения следует убедиться в том, что водоотводящая система соответствует наклону крыши, а также присутствует вентзазор, предупреждающий образование и скопление конденсата.

1. Стропила, рейки и балки, выполненные из дерева, покрываются антисептическими растворами.
2. Обустройство гидроизоляционного слоя подразумевает крепление пленки к стропильной системе в нахлест (до 20 см) одного полотна на соседнее. Швы полотен дополнительно фиксируются клейкой лентой.

   При монтаже пленку не рекомендуется сильно натягивать, целесообразнее обеспечить ее небольшое провисание, чтобы предотвратить разрыв материала при сезонных температурных перепадах, а также при скоплении воды от случайного проникновения осадков через кровлю.

3. Далее плиты утеплителя плотно укладываются между стропами с последующей фиксацией любым подходящим способом.
4. Затем укладывается пароизоляционная пленка по аналогии с гидроизоляцией.
5. Финишная облицовка.

Потолок

Пеноплес в качестве утеплителя одинаково эффективен как при наружной, так и при внутренней теплоизоляции. Первая применяется в том случае, если вы являетесь владельцем частного дома в 1 этаж, и «препятствий» в виде соседей этажом выше нет. Тогда утепление потолка можно произвести изнутри чердачного помещения. Если же речь идет о многоквартирном доме, то, скорее всего, придется прибегнуть к внутренней теплоизоляции.

Существует два основных способа, как крепить утеплитель к потолку: на подвесы или обрешетку. Далее более подробно будет рассмотрен алгоритм обоих вариантов. Однако есть объединяющая составляющая этих методов, а именно подготовительные работы.

• Поверхность, которая подлежит утеплению, должна быть тщательно очищена от мусора, грязи и пыли. Швы перекрытий также скрупулезно и аккуратно очищаются, в том числе от остатков старой штукатурки.
• Далее очищенная потолочная поверхность грунтуется, рекомендуется выбрать составы на основе акрила. На этом этапе не следует экономить на качественной грунтовке, так как плохой состав впоследствии вызовет отслоение покрытия и утеплителя.
• После высыхания загрунтованного слоя заделываются шпатлевкой сколы, трещины, пустоты и прочие аналогичные дефекты. Отремонтированные участки затем шлифуются крупнозерновой наждачкой и повторно обрабатываются грунтовкой.

Крепление с использованием подвесов

Целесообразно использовать для потолков, не имеющих больших перепадов по высоте. Сделав отступ от стены не более чем на 20 см, в одном из углов помещения при помощи дюбелей и шурупов фиксируется прямой подвес. Затем, отступив от него еще около 15-20 см по линии, параллельной стене, устанавливается второй подвес и т.д.

Концы подвесов необходимо согнуть книзу, а на листах пеноплекса отметить мета (отрезки) крепления. Они прорезаются тонким, остро заточенным ножом. Далее утеплитель прикладывается к потолку, конец подвеса пропускается через проделанный надрез и загибается. Следующий утеплительный лист укладывается аналогично в плотной стыковке с первым.

После полной укладки пеноплекса все межплиточные швы, а также места стыков со стеной аккуратно герметизируются монтажной пеной.

Монтаж на обрешетку

Используется в случаях, когда потолок имеет большие перепады, устранить которые невозможно, а также его конструкция подразумевает наличие отдельных балок.

Для создания обрешетки используется металлический профиль либо деревянный брус. В обоих случаях их толщина должна зависеть от толщины самого утеплителя. Последовательно на потолочной поверхности из профиля (бруса) создается конструкция обрешетки с ячейками.

Размеры последних определяются исходя из габаритов листов теплоизолятора. Как правило, для плотного прилегания материала необходимо сделать так, чтобы размеры ячейки были на 1-2 см меньше размеров полотна пеноплекса.

Далее на одну из сторон утеплителя ровным и достаточно толстым слоем наносится соответствующий по составу клей. Лист пеноплекса укладывается в ячейку и плотно прижимается к потолку. Если в процессе монтажа образовались нежелательные щели и/или зазоры, то их в обязательном порядке следует заделать при помощи монтажной пены.

Следующий шаг – армированиеи финишная отделка. Непосредственно на пеноплекс крепится армирующая сетка, а заетм производится облицовка. Что лучше использовать в качестве последней – вопрос индивидуальный, все зависит от особенностей потолка помещения, его высоты, вкусовых предпочтений и, конечно, не последним фактором является то, сколько стоит материал для финишной отделки.

Пол

Процесс утепления пола во многом зависит от типа последнего. Термоизоляцию с использованием пеноплекса можно проводить на бетонный, деревянный черновой пол, газобетон и даже по земле.

Термоизоляция по грунту

• Перед началом работ важно помнить, что уровень грунтового пола должен быть ниже чистового покрытия как минимум на полметра. Грунтовой слой ни в коем случае не должен содержать пустот, в противном случае этот даст неравномерную усадку и деформирование самого пола. Поэтому грунт необходимо тщательно выровнять и утрамбовать.
• Засыпка сухого грунта слоем щебня (35-40 см), выравнивание, утрамбовка и контроль строительным уровнем засыпанного слоя.
• Далее следует засыпка поверхности среднезернистым песком либо мелким гранитным отсевом на толщину в 10-12 см, также все выравнивается и утрамбовывается.
• Непосредственно на созданную песчаную подушку укладываются плиты пеноплекса. Для такой работы удобнее всего использовать листы, в которых есть состыковочные пазы по бокам.

  Каждый новый ряд теплоизолятора укладывается относительно предыдущего со смещением, то есть в «шахматном порядке», все места стыков проклеиваются металлизированным скотчем. В процессе монтажа утеплителя следует как можно чаще проверять высоту укладки плит уровнем.

• Далее обустраивается гидроизоляционная мембрана. В качестве последней можно использовать обычную полиэтиленовую пленку, которая укладывается внахлест (не менее 10-12 см) с проклейкой скотчем для того, чтобы впоследствии при обустройстве стяжки раствор не попал на утеплитель. Пленка также должна захватывать стеновую поверхность как минимум на 15 см.
• Армирование сеткой.
• Далее выполняется стяжка из песчано-цементного раствора либо из любого подходящего самовыравнивающего состава.

Термоизоляция по газобетону или бетонным монолитным плитам

• Плиты тщательно осматриваются на наличие повреждений, которые необходимо устранить. Вся утепляемая поверхность очищается от пыли, мусора и грязи.
• Если утепляются перекрытия подвала или цокольного этажа, то первоначально необходимо обустроить гидроизоляцию. В случая, когда происходит утепления пола второго (или выше) этажа, то данный этап можно пропустить.
• На тыльную сторону пеноплекса ровным слоем наносится клей. Плиты ровно укладываются на пол и плотно прижимаются на несколько секунд. В обязательном порядке следует проверить горизонтальный уровень каждого листа утеплителя, а также двух соседних полотен, чтобы избежать нежелательного возникновения «волн» на утепленной поверхности. Термоизолятор укладывается аналогично предыдущему примеру, то есть со смещением линии стыка.
• Далее на поверхность кладется гидроизоляционная пленка с проклеиванием всех швов клейкой лентой.
  

  

• На саму пленку заливается выравнивающая смесь толщиной около 5 см, а после ее высыхания обустраивается чистовое покрытие.

Утепление деревянного пола

• Снимаются старые доски, осматриваются на предмет дефектов лаги. Если имеются поврежденные участки, то они заменяются новыми элементами, а по лагам далее следует «пройтись» антисептиком и грунтовкой, при необходимости неоднократно.
• Укладка пеноплекса и его последующая пароизоляция аналогична технологии утепления потолка с обрешеткой.
• Завершающий этап – монтаж ДСП либо ДВП на теплоизолятор и последующая облицовка пола, а чем покрыть — выбор исключительно индивидуальный.

Фундамент

Порядок и принцип утепления зависит от его типа: ленточный, винтовой, свайный и др... Далее рассмотрены работы по утеплению наиболее распространенного ленточного фундамента.

• Его целесообразно утеплять исключительно снаружи, только так можно получить высокий теплоизоляционный эффект от проведенных работ. Несомненно, что утепление лучше всего проводить еще на стадии строительства дома.

  Но если возникла необходимость в утеплении основания уже построенного здания, то придется вырыть траншею по всему его периметру. Глубина траншеи должна быть равной высоте фундамента и в идеале затрагивать точку промерзания грунта.

  

• В случае близкого расположения грунтовых вод, следует позаботиться об обустройстве трубного кессона (дренажа). Для этого на расстоянии 40-50 см от фундамента траншея по периметру засыпается сначала песчаным слоем, а затем щебнем, толщина того и другого – не менее 10 см.

  После этого укладывается геотекстиль с заворотом полотна на края траншеи. Укладываются дренажные трубы с уклоном в два сантиметра на один метр пространства. Концы труб отводятся в ливневую скважину, а сама конструкция засыпается щебнем и «закутывается» геотекстильным полотном.

• Фундаменту необходимо дать время на полную его просушку, а затем с поверхностей удаляются выбоины, выступы, сколы, трещины, прочие дефекты, а также грязь и пыль.
• Гидроизоляция битумной мастикой, толщина покрытия может достигать 4 мм.
• Далее наклеивается пеноплекс. Клей, лучше на основе акрила и в виде пены, наносится на листы утеплителя, которые в свою очередь плотно прижимаются к фундаменту.

  Профессиональные строители советуют начинать теплоизоляцию с угла здания, рядами снизу вверх. Все образовавшиеся щели между стыками полотен тщательно заделываются.

• Затем засыпается траншея, но не полностью. Следует оставить по всему периметру углубление в 25-30 см для дальнейшего обустройства отмостка.
• Отдельно стоит отметить, что при утеплении свайного (винтового) фундамента стоит отдельное внимание уделить таким элементам, как ростверк и каркасник.

Отзывы пользователей

Предлагаем посмотреть видео об утеплении стены в квартире: